Томат
Пожалуй, не найдется огородника, который бы не выращивал томаты. У опытных аграриев наверняка есть несколько любимых, проверенных сортов томата, которые они ежегодно выращивают на своем огороде. У начинающих же земледельцев выбор сорта может вызвать некоторые затруднения, поскольку каждый из них имеет конкретную характеристику по ряду критериев:
1. Высокорослость. Это первый критерий, на который необходимо обратить свое внимание при покупке семян для выращивания томатов. Существуют индетерминантные, детерминантные и штамбовые сорта. Особенность индетерминантных томатов состоит в неограниченном росте побегов. Такие кусты чаще называют высокорослыми и выращивают в теплицах, что позволяет собирать урожай до глубокой осени. При выращивании индетерминантных томатов особое внимание нужно уделять подкормке и формированию кустов. Детерминантными (т.е. самоограничивающийся в росте) называют низко- и среднерослые томаты, которые самостоятельно завершают свой рост после появления определенного количества плодовых кистей. Их урожайность несколько ниже, чем у индетерминантных, но при этом выращивание требует меньше внимания и заботы. Штамбовые низкорослые сорта не требуют формирования кустов и считаются помидорами для ленивых огородников.
2. Период созревания плодов. По продолжительности вегетационного периода сорта томата подразделяются на следующие группы: ранние, среднеспелые и поздние.
3. Урожайность. Эта характеристика для многих аграриев является основополагающей. Самыми высокоурожайными являются индетерминантные томаты, которые позволяют получить до 50 кг/м2.
4. Устойчивость к низким температурам и заболеваниям. Этот критерий очень важен при выращивании томатов в открытом грунте в условиях нашей страны, т.к. культура южного происхождения и достаточно теплолюбива. Они требуют хорошего освещения, тепла и сухого воздуха, оптимальная температура 20-250С днём, а ночью +10…+120 С. При пониженных температурах жизненные процессы протекают медленнее. При температуре 150С у томатов задерживается цветение, а ниже +8…+100С прекращается рост и не созревает пыльца.
5. Гибрид или сорт? Сортом называется совокупность растений, созданная в результате селекционной работы и обладающая ценными биологическими и хозяйственными свойствами, передающимися по наследству. Сорта бывают местными и селекционными. Местные сорта создаются народными селекционерами с использованием простейших приёмов искусственного отбора; часто служат исходным материалом для научной селекционной работы. Селекционные сорта выводят в научно-исследовательских учреждениях на основе современных методов селекции. Целенаправленный отбор ведут как по определённому признаку (продуктивность, качество продукции, устойчивость к вредителям и болезням и др.), так и по комплексу признаков (напр., сочетание высокой урожайности с засухоустойчивостью или жизнестойкостью, с высокой сахаристостью, масличностью и т. п.).
Символ F1 на пачке с семенами указывает, что это гибрид первого поколения, полученный от прямого скрещивания сортов. В результате скрещивания определенных родительских форм, получается «ребенок», который отличается от родителей более высокой урожайностью, крупноплодностью, выровненностью плодов, высокими вкусовыми качествами, ранним созреванием, устойчивостью к болезням и вредителям и т.п. Необходимо помнить, что с растений, выращенных из материала F1 бесполезно собирать семена, в следующих поколениях заявленные свойства не сохраняются.
Рекомендации по выращиванию томатов
Для посева томатов необходимо рекомендуем использовать готовые пластиковые емкости с крышкой (от фруктов или пирожных). Необходимо обеспечить хорошее освещение, регулярную температуру и вентиляцию воздуха.
В какие сроки проводить посев?
Для каждого типа растений определите срок, воспользовавшись таблицей.
Для посева рассады томатов можно использовать любой универсальный субстрат. Сеять слишком густо не стоит, иначе рассада вытянется, будет тоненькой и слабой. Непосредственно перед посевом субстрат необходимо тщательно увлажнить. Семена заделываю на глубину роста двух семечек. Почва в ёмкостях должна быть влажной, но не переувлажнённой. Ёмкость нужно закрыть и поставить в тёплое место. Оптимальная температура для прорастания семян +25…+270С. Всходы появляются через 3-4 дня, нужно не пропустить этот момент и поместить контейнер на солнечное место, иначе всходы очень быстро вытянутся. Поливать всходы нужно умеренно, отстоявшейся водой. Бывает, что на некоторых всходах остаются оболочки от семян. Попробуйте намочить «шапочку» и осторожно снимите её. Сейте семена с запасом, чтобы у вас всегда возможность отобрать наиболее сильные, крепкие растения с крупными семядольными листочками. В хорошей почвенной смеси их до пикировки можно не подкармливать.
Пикировку необходимо проводить, когда вырастут 3-5 настоящих листочков.
рассадные кассеты и так далее,
Пикировать можно в рассадные кассеты большого размера либо в отдельные пластиковые горшочки. При пересадке важно не нарушать земляной ком вокруг корней, т. к. такие растения быстрее укореняются и быстрее трогаются в рост. На каждой ёмкости отметьте сорт по вашему каталогу. Почвосмесь для пикировки можно оставить того же состава, что делали для сева. После пикировки растения 2-3 дня не выставляйте под прямые солнечные лучи.
Уход за рассадой. Здоровье растения, как и здоровье людей, закладывается в начале жизни. Томат чрезвычайно требователен к свету, расставляйте стаканчики так, чтобы можно было их переставлять, менять местами ряды. Существует два способа поддержания питания рассады: заправка почвосмеси на весь период роста рассады, этим способом пользуюсь я, но нужны навыки, опыт. Второй способ – внесение элементов питания с поливом в течение всего периода выращивания рассады.
В основном огородники – любители используют второй способ. Настои коровяка, куриного и конского помёта мало кто применяет. Наиболее удобны жидкие комплексные удобрения с микроэлементами. Если вы их не найдёте, можно использовать универсальный состав на все подкормки (1 раз каждые 10 дней), 3-4г нитроаммофоски на 1л воды. Очень удобно пользоваться полностью растворимыми удобрениями типа кемира, растворин и другие (их очень много сейчас выпускают). Хорошо поливать попеременно слабым раствором марганца и зольным раствором (1л воды, 1ст золы), вскипятить, отстоять, слить и долить до 2л.
При подкормке увлажните ком земли и только потом подкормите растения. Количество подкормок увеличивайте, если рассада бледная, желтеют нижние листья. Ни в коем случае не увеличивайте концентрацию смесей для подкормки, можно обжечь корни. И всё таки, выращивая без подсветки, при недостаточной освещённости, рассада вытягивается. Пусть она немного подвянет. Аккуратно уложите её кольцом вдоль стенки стаканчика, присыпьте почвой. Вначале попробуйте на 2-3 растениях, иначе можно переломать всю рассаду. Ни в коем случае не поливайте рассаду на ночь, только утром или днём!
Обязательно рыхлите почву в стаканчике, предварительно рассыпав 1ч л золы на поверхности. Чтобы предохранить растения от вирусных заболеваний, опрыскиваю 1 раз в 7 дней обезжиренным молоком (1л воды, 1ст молока и 2-3 капли йода). За 3 недели до высадки, как только позволит погода, рассаду нужно закалять, вначале на 20 мин выносите, затем на больше время.
Перед высадкой в грунт, для профилактики фитофторы и бурой пятнистости, рассаду обработайте хлорокистью меди (5г хлорокиси меди на 3л воды или 1%-ной бордоской жидкостью) против грибных, болезней. Разводить так, как рекомендовано на пакете.
За 2 недели до высадки рассады в почву, помидоры начинают закаливать. Для этого сначала в помещении регулярно открывают форточки, для небольшого снижения температуры. В дальнейшем рассаду помидоров выносят на улицу, сначала на 15 минут, затем постепенно увеличивают время пребывания растений в незащищенных условиях до полного светового дня. Такое закаливание подготовит томаты к воздействию прямых солнечных лучей и перепадам атмосферных температур. Закаливание адаптирует томаты к новым условиям выращивания, что позволяет снизить стресс помидоров после высадки в грунт. В результате правильного выращивания рассады к моменту высадки в грунт помидоры должны выглядеть крепкими, здоровыми. На основном стебле высотой до 25 см должно быть порядка 6-9 настоящих листов. Толщина стебля во многом зависит от высокорослости сорта и может составлять 4-6 мм. Наличие 1-2 цветочных кистей также является нормой для хорошей рассады томатов.
Биологические особенности
Томаты – теплолюбивые растения, южного происхождения. Они требуют хорошего освещения, тепла и сухого воздуха оптимальная температура 20-25 градусов С, днём а ночью -10-12 градусов С. При пониженных температурах жизненные процессы протекают медленнее. При температуре 15 градусов С у томатов задерживается цветение, а ниже +8 +10 градусов, прекращается рост и пыльца не созревает.
Высокие температуры (выше 35 градусов С), отрицательно действуют на растения.
Яркий всесторонний свет, оптимальные дневные и ночные температуры, способствуют развитию хорошей корневой системы и формированию большого количества цветков, нормально происходит опыление цветков. Кратковременные ночные похолодания до +5 -6 градусов С, существенно не влияют на рост и созревание плодов. Кроме температурного режима и освещённости, у томатов велика потребность к влажности почвы. Влажность почвы до начала плодоношения – 70%, в период плодоношения – 75 – 80%. При недостатке воды в почве, листья начинают скручиваться, фотосинтез и рост растений ослабевают, удобрение используется не эффективно, рост плодов прекращается, снижается урожай и его качество: плоды заболевают вершинной гнилью, а после обильного полива растрескиваются.
Чрезмерно поливать почву тоже нельзя так как излишняя влага вытесняет из почвы воздух, а при его недостатке в почве рост корней приостанавливается, нарушается их дыхание. Воздух необходим для жизнедеятельности микроорганизмов в почве.
Чтобы обеспечить корневую систему воздухом, корни томатов должны быть покрыты слоем рыхлой мульчи, тёмной плёнкой, я покрываю соломой, или прополотой травой.
Большое значение для хорошего развития растений имеет влажность воздуха. Оптимальная влажность 65%, при высокой влажности ухудшается опыление цветков, они начинают опадать, сами растения поражаются грибными болезнями.
Для получения высоких урожаев томатов, кроме органических удобрений, нужны минеральные, включающие макро- и микроэлементы. Среди всех овощных культур томаты самые требовательные к усвояемому фосфору, который накапливается в семенах и плодах.
До первых всходов нужно поддерживать температуру не выше +23 °С. А сразу после их появления пленку с рассадных контейнеров необходимо снять. Дабы не подвергать еще совсем слабенькую рассаду излишнему испарению, пленку лучше снять во второй половине дня. Полив нужно производить мелко распыляемой струей, сильно заливать всходы водой нельзя. Необходимо соблюдать и температурный режим: как только появятся первые всходы, температуру следует снизить до +8 °С…+10 °С ночью и +10 °С…+15 днем — в течении 3 суток, закаляя таким образом рассаду уже с первых дней ее роста. Закаливание необходимо продолжать до самой ее пересадки в парник, но не менее чем на протяжении 15 дней за все время ее роста.
Для культивирования помидоров лучше выбирать южные, юго-западные либо юго-восточные участки. Хорошие урожаи дают томаты, высаженные возле южной стены построек либо забора. Томаты можно с успехом выращивать на одном и том же месте даже 2-3 года подряд, хотя тогда под посадки необходимо обязательно вносить органические удобрения. Лучшие предшественники для томатов — огурцы, капуста, кабачки и лук. Не рекомендуется выращивать помидоры после перца, картофеля, баклажана и физалиса. На тех участках, где культивировались эти культуры, помидоры можно сажать не раньше, чем через три года. В противном случае вы подвергнете растения опасности заболеть.
Почву под посадку помидор в открытый грунт необходимо готовить еще с осени. Так, если кислотность почвы повышена, под осеннюю перекопку на 1 м2 необходимо внести :
• 0,5-0,9 кг извести;
• 5-7 кг органических удобрений (можно взять компост, птичий помет, торф или навоз);
• 40-60 гр суперфосфата.
Если же вы вносили достаточное количество удобрений (около 10 кг на 1 м2) под предшествующую культуру, то участок, отведенный для выращивания помидоров, необходимо лишь перекопать.
Ранний детерминантными гибрид. Растение средней мощности. Плоды красивые, плоскоокруглой формы, насыщенно красного цвета, очень плотные, крупные – 240-280 г. В условиях высокого риска развития болезней – идеальный гибрид, поскольку отличается превосходной устойчивостью к альтернариозу, фузариозу, вертициллезу и серой гнили. Рекомендуется для потребления в свежем виде и переработки.
Весенняя обработка почвы для подготовки под помидоры должна включать внесение на 1 м2 почвы 30-40 г суперфосфата и 25-30 г калийных удобрений. Непосредственно перед посадкой, уже под последнее рыхление почвы, необходимо внести на 1 м2 15-20 г калийных и 30-40 г азотных удобрений.
Посадка в грунт рассады помидоров
От своевременной и качественной посадки закаленной рассады в грунт во многом зависит получение высокого урожая томатов.
Высаживать растения необходимо несколько глубже, нежели они росла в парнике. Опытные огородники советуют оборвать несколько нижних листов у растения, и при посадке максимально заглублять их (можно до половины стебля). Сажать необходимо немного с наклоном на северо-запад. Корни рассады необходимо тщательно обжать землей, не изгибая их, чтобы концы корней были направлены на дно лунки. После того как рассада помидоров высажена, растения необходимо полить, а саму лунку присыпать сверху сухой землей.
Отличные результаты дает выращивание помидоров под простыми пленочными укрытиями и на утепленном грунте — паровых грядах. Это позволяет обеспечить более высокие урожаи ранних помидоров а также ускоряет созревание плодов.
Уход за томатами
Уход за томатами заключается в окучивании, рыхлении почвы, подкормках и поливах, формировании куста и своевременной борьбе с болезнями и вредителями.
Почва в междурядьях и рядках с помидорами нуждается в рыхлении — приблизительно через каждые 10-12 дней, но не реже, чем несколько раз за лето. Если вы культивируете помидоры на тяжелых почвах, глубокое рыхление необходимо в первые 10-15 дней после посадки растений.
Первый раз окучивать помидоры необходимо спустя 9-11 дней после высадки рассады. Непосредственно перед началом работы нужно произвести полив: окучивание влажной землей ускорит образование на стебле растения новых корней. Второе окучивание необходимо провести спустя 16-20 дней после первого.
Помидоры необходимо своевременно поливать в лунки, расход воды — 0,7-0,9 л на одно растение. Лучшим временем считается вторая половина дня и пасмурная погода. Полив обязателен в период цветения первой и второй кисти, перед рыхлением почвы, после внесения сухих минеральных удобрений. К влажности воздуха растения нетребовательны, но если она чрезмерно высокая, могут заболеть фитофторозом и бурой пятнистостью.
На протяжении лета помидоры необходимо несколько раз подкармливать минеральными и органическими удобрениями.
Высадка рассады.
От того, когда высаживают рассаду на постоянное место, зависит успех получения раннего урожая. Высаживать рассаду можно, когда почва на глубине 12-15см прогреется до +10-15 градусов. Чем раньше вы высадите рассаду, тем выше урожай, тем раньше вы получите спелые томаты, но это в том случае, если у вас есть укрытие. Я писала, как это сделать, самым примитивным способом, но проверенным мной и надёжным, выдерживают до -7 градусов.
Помидоры любят, чтобы много света, воздуха и питания, а корни находились в тепле.
С северной стороны гряд посадите кулису из кукурузы, высокорослых цветов. Поперёк гряд сделайте борозды на расстоянии 25-30см друг от друга. Заправьте перегноем, золой, рассыпьте в каждой борозде 40-60 гранул суперфосфата, полейте. Рассортируйте рассаду по сортам. Это необходимо, чтобы в первом ряду с востока посадить самые низкие сорта из средне-рослых вашей коллекции, допустим те, что достигают 1м в период плодоношения. Во втором те, у которых рост 1м 20см, в третьем 1м 50см и т.д.
Разместите самые высокие 2м и больше, такие как «Танькины трюфели», «Астраханские», «Сексуальные» и другие. При таком размещении все растения будут освещаться должным образом.
Подвядшую рассаду, полейте не менее чем за один час до высадки. Положите в наклон в каждую борозду по одному растению в шахматном порядке так, чтобы над поверхностью было 3 листочка, остальные можно оборвать. Размещайте рассаду таким образом, чтобы верхушки растений образовали ровные восточные и западные ряды, с расстояниями между верхушками 50-60см. Засыпьте рассаду вынутой из борозд землёй. Под верхушку положите осторожно комочек земли. Немного полейте, замульчируйте борозды. Не перепутайте сорта, сделайте схему посадок, где отметите номера растений по вашему каталогу. По центру с севера на юг, образуется солнечная ловушка, почва здесь будет прогреваться лучше. Дополнительная мульча из старых опилок и перегноем и золой даст дополнительное питание. Среднюю часть грядки закройте чёрной полиэтиленовой плёнкой или старой прозрачной. Такая посадка позволит в течении всего сезона не рыхлить, не пропалывать сорняки. В условиях тепла и влаги, корни томата обзаводятся дополнительными всасывающими, масса которых располагается под мульчирующей плёнкой. 2-3 раза в сезон снимите её, подсыпьте мульчирующий слой и снова закройте.
Не садите переросшую рассаду в глубокие ямки, привязав к колу, лучше посадить в наклон или лёжа.
Над грядками поставьте дуги из толстой проволоки. Накройте плёнкой, крепко закрепите со всех сторон. Если надвигается холод, дополнительно укройте посадки. Если жара, торцы тоннелей нужно рано утром открыть. Такая хлопотная жизнь до 5-10 июня, а затем плёнку можно снять. Хорошо укрыть посадки укрывным материалом марки 40 или 42 и тогда можете не заглядывать на участок неделю. Под таким укрытием рассада не сгорит и не замёрзнет.
Выгоды укрываемой грядки.
Ещё более надёжным является двойное укрытие гряды. Первым слоем набрасывается укрывной материал, прикрепить его к дугам можно деревянными прищепками. Вторым слоем – полиэтиленовая плёнка, так, чтобы она закрывала торцы, под таким укрытием нашим растениям мороз -7-8 не страшен.
В августе при резкой смене дневных и ночных температур выпадают обильные росы. Над такой грядкой легко сооружается «крыша», защищающая растения от росы, дождя (часто кислотного и т.д). Вдоль бортиков вбиваются старые водопроводные трубы, в трубы вставляются дуги, натягивается плёнка, закрепить можно шпагатом, прищепками, проволокой.
Надвигается осень, основной урожай убран, но на растениях осталось, ещё много несформировавшихся плодов. Каких дорастить? Положите на чёрную плёнку которую вы расстелили ещё в начале посадки посредине гряды, охапки сена, соломы, мелких веток, осторожно отвяжите растения от кольев или шпалеры и уложите на мягкую подстилку, опрысните чесночным настоем, «припудрите» золой. И снова, как и весной поставьте дуги, накройте укрывным материалом, а сверху плёнкой.
Выгода укрываемой грядки с такой посадкой растений, велика.
1. При посадке рассада меньше травмируется.
2. Возможность ранней высадки рассады.
3. Поливы и подкормки экономны. Они ведутся только в корнеобитаемую зону.
4. Нет сорняков.
5. Не надо проводить рыхление.
6. Хорошие условия завязывания плодов.
7. Удобно организовать капельный полив.
8. Возможность укрытия в непогоду на протяжении всего сезона.
9. Получение дополнительной продукции с той же площади.
10. Возможность укрытия на доращивание позднего урожая.
Полив.
Если вы выполнили рекомендации по организации гряды и закрыли плёнкой среднюю часть гряды (там расположены корни), поливаем эту часть из лейки, шланга с небольшим напором, почва не должна быть разлитой, чтобы корни не оголились.
С первым поливом не спешите, полейте дней через 7 после посадки. Дефицит влаги стимулирует рост корней. Далее поливы проводите в зависимости от погоды, в засуху – через 2-3 дня. Полив должен быть обильным, лучше в несколько приёмов и только в зону корней. Никогда не поливайте по листьям, помидоры могут заболеть. При нехватки воды рост растений прекращается. После окончания полива плёнку верните на место.
По мере роста растений, норму полива увеличивайте. К середине августа она должна быть не менее одного ведра на высокорослый куст. Норма полива пропорциональна высоте растения. Не допускайте роста сорняков.
Удобрения
Плодородная почва содержит весь комплекс питательных веществ. Основными элементами которые требуются растениям, являются азот (N), фосфор (Р), калий (К); в несколько меньших – магний, кальций, сера, углерод, водород и кислород. К микроэлементам относятся: железо, бор, марганец, молибден, цинк и медь. Недостаток любого из них приводит к появлению у растений видимых признаков дефицита.
Вот как описал известный почвовед и агрохимик В.В. Церлинг, влияние недостатка или избытка элементов питания в частности томата.
Недостаток азота (N) вызывает задержку роста: стебли тонкие жёсткие; листья, начиная с нижних, жёлто-зелёные, жёлто-бурые, цветки мелкие многие опадают; плодов мало, окрашены плохо, срочно подкормите коровяком.
При дефиците фосфора (Р) у томата краснеют снизу старые листья, а позже и всё растение. Плоды мелкие, недоразвитые, созревают позднее. Срочно проведите внекорневую подкормку суперфосфатом. Избыток фосфора вызывает общее пожелтение листьев, снижает поступление микроэлементов.
Недостаток калия (К) вызывает «краевой ожог» нижних листьев; плоды некрепкие, мелкие с тёмными пятнами на кожуре и внутри плода! Листья мелкоморщинистые. Корневые и некорневые подкормки калийными удобрениями помогут устранить недоразвитие растений.
При избытке калия, листья вянут и опадают, на них появляются матовые пятна. При дефиците (Са) кальция плоды томата имеют в середине тёмные пятна отмерших тканей. Верхние листья растений белесые.
Недостаток магния (Mg) заметен на листьях, жилки листа остаются зелёными, а сам лист обесцвечивается.
Чтобы избежать этого, надо регулярно раз в 10-15 дней вносить в почву сульфат магния, в подкормках (10-20гр) на 10л воды. При недостатке железа (Fe) верхние листья становятся бледно-зелёными или жёлтыми.
Признаки недостатка молибдена (Мо) похожи с недостатком азота, разница лишь в том, что заболевают верхние молодые органы.
При недостатке (Zn) листья мелкие, пожелтевшие; плодов мало, они мелкие, рано созревают. Чаще это заболевание присутствует в защищённом грунте.
Нарастание корней у томатов идёт непрерывно до конца вегетации, но прирост надземных органов идёт ещё больше в 160 раз. Вот почему урожай зависит от подкормки. Томаты не любят голодать, но перекорм действует на них ещё хуже. Большое влияние на растение оказывает азот. Азот нужен для развития зелёной массы, на плодообразование и наливу томатов. Если у растений усиленный рост листьев, стеблей, побегов, а плодов мало, необходимо исключить из подкормок азотные удобрения. Томаты больше всего выносят из почвы калий. Каждый садовод применяет свою схему подкормок, но вот что советует в своей книге Н. Стукалова.
Первая подкормка через 10 дней, после высадки рассады раствором коровяка (1:10) или куриного помёта (1:20). Последующие подкормки проводят в зависимости от состояния растений каждые 10 дней полным минеральным удобрением (60гр огородной удобрительной смеси на 10л воды).
До цветения под растение вносят по 1л подкормки, в дальнейшем по 2-5л. Для подкормок используют сброженную траву. Наиболее полезна крапива (даже сухая). Золу можно использовать в течении всей вегетации, рассыпая в корнеобитаемой зоне или в виде вытяжки. 2-3 раза за сезон полезна подкормка микроэлементами. 5 таблеток истолочь в ступке, взболтать в 0,5 банке, вылить, помешивая в 10л ведро, расход 1л под куст.
Иногда цветки с первых кистей осыпаются, потерять цветки первой кисти, значит не иметь раннего урожая.
Случается, что и завязи опадают. Это бывает, если завязь не оплодотворилась или растению недостаёт влаги и пищи – его надо срочно полить и подкормить. При повышенной влажности цветки тоже могут осыпаться. Спрыснут нужно раствором борной кислоты (1г на 1л воды). Борная кислота растворяется только в горячей воде.
Ошибка многих огородников состоит в том, что после начала плодоношения они уменьшают полив, подкормки, т.е. сами помогают растениям гибнуть. Это и моя ошибка, пока растение живо, за ним надо ухаживать как в начале жизни.
Некорневые подкормки – скорая помощь растениям
Учёными доказано, что листья поглощают питательные вещества, так же, как корни, но более избирательно. Они усваивают из настоек те элементы питания, которых растению не хватает, но они не заменяют корневые подкормки. Некоторые подкормки можно провести минеральными и органическими удобрениями. Лучшая концентрация минеральных удобрений для томата -0,4% (8,5г суперфосфата, 16,5г хлористого калия, 15г мочевины на 10л воды). К 10л водного раствора макроэлементов добавить 1л раствора микроэлементов по норме на этикетках.
Некорневая подкормка суперфосфатом влияет на завязывание и созревание плодов.
Очень хорошо опрыснуть растения в период цветения вытяжкой 0,5% суперфосфата. Нужно взять 50гр суперфосфата залить горячей водой, перемешивать, держать сутки. На 50гр берут 10л горячей воды. Опрыскивают томаты отстоявшимся раствором. Хорошо опрыскивать органическим настоем, используя крапиву, люпин, окопник, газонную траву. Все компоненты нарезать в полотняный мешок, поместить в ёмкость, залить водой. Каждые 2 дня мешок поворачивать. Через неделю чай готов, развести до цвета слабо-заваренного чая.
Формирование куста
Этот вопрос задают садоводы почти в каждом 4 письме. Как я уже писала, томаты обладают способностью сильно ветвиться. Из каждой почки, расположенной в пазухе листа на главном стебле вырастает боковой побег – пасынок. Удаление этих побегов (пасынков) называют пасынкованием. Пасынкуя, растения формируют в один, два, три стебля.
При одностеблевой форме на основном стебле удаляют все боковые побеги; при двухстебельной, также все боковые побеги, кроме одного, самого сильного, растущего под первой цветочной кистью; при трёхстебельной – оставляют еще один сильный пасынок, расположенный выше или ниже цветочной кисти. Пасынковать каждую неделю, утром или днём, чтобы ранки на растении подсохли. Пенёк от пасынка надо оставить в 2-3см., чтобы не было побега на одном и том же листе. Надо помнить, что пасынкование ускоряет созревание плодов, но урожай с кустов будет ниже.
Высокорослые формирую в два стебля. Кроме пасынкования нужно прищипывать (т.е.удалить верхушки у плодоносящих побегов) – это ограничивает рост растения, что способствует ускорению формирования и вызревания завязавшихся плодов. Верхушку обрывают на 3-5см выше второго листа над последней кистью с завязями. В июне, июле растения растут 60-70мм в сутки, их нужно подвязывать, подвязывание куста и кистей способствует лучшей освещённости, а значит и плодов будет больше. Способов подвязки очень много это – колышки, верёвки, сетка.
Но наиболее удобным способом подвязки надо признать организацию шпалеры. Главное, чтобы шпалера была крепкой.
Суммируя всё написанное, помните:
• Тепличные сорта в открытом грунте могут дать низкий урожай, и наоборот, сорта открытого грунта плохо плодоносить в теплице.
• Погнавшись за количеством сортов, можно упустить качество.
• Разные по срокам созревания сорта сейте в разное, оптимальное для каждого сорта время.
• Не переусердствуйте с подготовкой семян. Не только промороженными, сухими посеять не успеете.
• Не спешите с высадкой рассады, почва должна прогреться до +10 С. Но и не нежте рассаду в парнике до июня. Поздняя высадка рассады принесёт большие хлопоты и маленький урожай.
• Сажайте томаты грядами. При поздних возвратных заморозках грядки проще укрыть от холода.
• Не экономьте на площади питания. Биологическая закономерность: чем гуще стоят растения, тем меньше размеры плодов.
• Своевременно подвязывайте растения, даже низкорослые. Они будут лучше прогреваться, меньше соприкасаться с почвой, меньше болеть.
• Правильно формируйте растения. Выбирая сорт, необходимо знать при каких условиях формирования – в один, два или три стебля, с прищипкой или без неё, он даёт максимальный урожай.
• Болезнь легче предупредить. Иногда лечить бывает очень поздно, урожай потерян.
• Томаты лучше не докормить, чем перекормить. «Жирующие» мощные, красивые растения с крупными листьями дают «тощий» урожай
• Поливайте томаты регулярно, а не от случая к случаю. Растения, как и люди, впрок напиться не могут.
• Томаты любят «мокрые ноги» (корни) и «сухую одежду» (листья).
Высаживать помидоры необходимо в первой декаде июня, и только лишь после того, как минует опасность заморозков — полностью установится теплая погода. Как в гребнях, так и на ровной поверхности растения необходимо размещать рядами, с расстоянием между ними в 30-40 см, между рядами — 30-50 см.
Семена высевают в кассеты или в рассадные ящики. При температуре +20-220С всходы появляются на 5-7 день. При появлении 2-й пары настоящих листьев рассаду пикируют, пересаживая растения в отдельные горшочки. Можно рассаду высадить в открытый грунт, но при этом необходимо укрытие одновременно полиэтиленовой пленкой и спанбондом. В период роста рассаду необходимо регулярно подкармливать минеральными и органическими удобрениями. При высадке готовой рассады в поле в лунку добавляют комплексные удобрения и перепревший навоз. В период вегетации томаты подкармливают минеральными удобрениями серии «Лифдрип», а для защиты от фитофтороза необходимо обработать препаратом «Пеннкоцеб, вдг.». Обработку можно провести 3 раза за сезон, за 20 дней до сборки урожая обработки необходимо прекратить.
Посев 2-я декада февраля – 2-я декада марта. Высадка рассады – 2-я декада мая – 1-я декада июня. Урожай – 3-я декада июля –2-я декада сентября. Посев на глубину –0,8-1 см, схема посадки 50х50.